Устанавливаем радиаторы отопления

Надежно и выгодно установим радиатор отопления в СПб по телефону: 8(812)385-54-47. При заказе под ключ, подарок – радиатор и его монтаж.

Отопление жилья – важная составляющая нашей повседневной жизни. Учитывая, что Санкт-Петербург не славится теплым климатом. Поэтому тепло в доме – это просто необходимость.

Монтаж и подключение радиаторов

Для установки радиатора вам потребуется специальное оборудование и расходные материалы. Этот набор материалов один и тот же у всех видов батарей, только для чугунной нужны заглушки больше по размеру, а кран маевского не ставят, но на верхней точке системы ставится воздухоотводящий автомат. Производится установка радиаторов отопления, таких, как алюминиевые, биметаллические, одинаковым способом. Стальные панельные системы также отличаются, но только методом навешивания, также к ним прилагаются кронштейны, на их крючки вешается отопительное оборудование на специальные дужки на задней стенке.

Что выбрать, воздухоотводящий автомат или кран маевского?

Это особый механизм, который извлекает воздух, накапливаемый в батарее. Он устанавливается на верхнее свободное выходное отверстие, или коллектор. Он в обязательном порядке должен стоять на каждом приборе при установке радиаторов из алюминия и биметалла. По размеру он намного уже диаметра коллекторного выхода, поэтому будет нужен переходник. Обычно, к крану маевского прилагаются переходники, важно просто знать диаметр выходного отверстия.

Помимо крана Маевского для извлечения воздуха используют автоматические воздухоотводчики. Они больше кранов размером, а их корпус произведен из латуни или никеля, в белой эмали их, к сожалению, нет. Именно из-за этого их недостатка радиаторы смотрятся не очень симпатично, поэтому, несмотря на то, что воздух они выгоняют автоматически, на них спрос небольшой.

Заглушка

У приборов 4 выходных отверстий. На двух должны стоять подающий и обратный трубопроводы, на третьем — кран маевского. На четвертый нужно поставить заглушку. Он обычно покрашена белой эмалью, поэтому хорошо вписывается и не портит внешний вид.

Запорная арматура

Требуются два шариковых или запорных крана с регулированием тепловыдачи. Их устанавливают на батарее на входном и выходном клапане для того, чтобы по необходимости можно было бы отключить радиатор и снять его (экстренно заменить). Вы его просто выключите и отсечете, а остальная система будет работать дальше. Преимущество данного выбора –цена на шариковые краны, а минус – невозможность регулировать тепловыдачу прибора.

Почти такие же задачи разрешают запорные краны, но с возможностью контролировать температуру. По цене они дороже, но у вас никогда не будет проблем с регулированием теплоотдачи, вы всегда сможете сделать комфортную для себя температуру. По внешним характеристикам они также выигрывают, на батарее они смотрятся аккуратнее шариковых.

Но если есть желание, на шариковый кран можно установить специальный терморегулятор, маленький аппарат, которое регулирует теплоотдачу прибора. Если батарея отличается плохой теплоотдачей, его ставить не нужно, ведь теплоотдача станет еще хуже, ведь он работает только в сторону уменьшения потока тепла. Терморегуляторы бывают разных видов: автоматические, электронные и механические. Последние самые простые в применении, поэтому их приобретают часто.

Дополнительные материалы и инструментарий

Для навешивания приборов на стены нужны крюки, а также кронштейны. Размер батареи определяет их количество:

• требуется 2 точки крепления сверху и снизу, если количество секций не более 8 и длина батареи менее 1,2 м.
• далее на каждые последующие 50 см или 5-6 секций ставят по 1 крепежу сверху/снизу.

Пригодится фум лента или подмотка из льна, затем паста сантехническая, чтобы соединения были герметичными. Понадобится дрель со сверлом, строительный уровень (невелирный или просто пузырьковый), дюбеля. Далее необходимо оборудование для соединения труб и фитингов, какое – зависит от вида труб.

Где размещаем радиатор?

Батареи по обыкновению вешают под окнами, для того чтобы теплый воздух от них устранял холод от окон. Стекла не запотевают, если ширина батареи не менее 70-75% от ширины окна. Радиатор устанавливается:

• посередине окна, максимальное отклонение – 2 см;
• до пола расстояние 8-12 см;
• до подоконника – 10-12 см;
• от задней панели до стены — 2-3 см.

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и контролировать температурный режим в помещении, стоит соблюдать эти рекомендации.

Установка

Навешивать радиатор желательно на ровную поверхность стен. На ней отмечают середину проема, чертят горизонтально линию на 10-12 см. вниз от линии подоконника. Эта горизонталь –верхняя грань края прибора отопления, соответственно кронштейны важно устанавливать так, чтобы верхний край прибора соотносился с этой линией в горизонтальном положении. Это расположение подойдет для систем с принудительной циркуляцией воздуха, а также в квартирах. Системы с естественной циркуляцией требуют уклон 1-1,5% по ходу теплоносителя, больше делать уклон нельзя – возможны застои.

Крепление

Положение радиатора следует учитывать при монтаже крюков и кронштейнов. Их монтируют в стену подобно дюбелям – в стене проделывают отверстие запрашиваемого диаметра, затем в него вставляют пластиковый дюбель, а внутрь него —  крюк. Далее необходимо отрегулировать расстояние от стены до батареи методом вкручивания и выкручивания крюка.

Когда вешаете батарею, помните, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижнее крепление используется только для фиксации прибора в требуемом положении относительно поверхности стены, его встраивают на 1-1,5 см ниже нижнего коллекторного отверстия. По-другому у вас просто не получится навесить радиатор.

Чтобы установить кронштейн, необходимо предварительно приложить батарею к месту расположение, четко выяснить, куда встанет кронштейн и отметить место крепежа на стенке. В указанных местах проделываются отверстия, затем встраиваются дюбеля, прикручиваются кронштейны и винты. На установленные крепежи навешивают прибор отопления.

Крепление к полу

На каждая стена может выдерживать даже легкую алюминиевую батарею. Если стена построена из пено- или газобетона, или обшита ГКЛ, необходима установка к полу. Бывают типы батарей из чугуна или стали ножками, но они не всегда удовлетворяют хозяев по внешним и другим характеристикам.

Также возможно установить на полу алюминиевые и биметаллические батареи. Существуют особенные кронштейны, которые крепятся к полу и на них ставят отопительный прибор, закрепляя нижнее коллекторное отверстие дугой с вмонтированными ножками. Они могут быть регулятором высоты или просто фиксированные. Они крепятся стандартно – на гвозди или дюбеля к полу, все зависит от того, из чего произведен прибор.

Обвязка радиатора

Есть 3 метода подключения радиатора к трубопроводам:

• седельное подключение;
• одностороннее;
• диагональное.

Одностороннее

Одностороннее подключение, как правило, делают в многоэтажных домах с разводкой по вертикали, то есть все стояки спускаются сверху вниз через все этажи. Обычно в этой ситуации используется однотрубная система, но иногда возможны и двухтрубные подключения, т.е. 2 стояка. Используются стальные трубы со сгонами (части труб с резьбой на поверхности с обоих концов), также здесь необходимы пара шаровых кранов, пара тройников и парочка сгонов.

При однотрубном подключении обязательным является байпас, резервный клапан, который дает возможность отключать батарею, не блокируя всю отопительную систему. На него кран устанавливать никак нельзя, ведь он перекроет перемещение тепла по стояку, и соседи на других этажах будут сидеть в холоде.

Каждый сгон уплотняется фум-лентой или подмоткой из льна, на которую наносят упаковочную пасту. Вкручивая кран в коллекторное отверстие, большое количество подмотки использовать не следует, ведь это приведет к микротрещинам и дальнейшим разрушениям. Толь чугунным приборам не вредит эта ситуация.

Если хотите приварить резервный клапан, то лучше использовать сварку. Двухтрубная система его не требует. К входному отверстию сверху подключена подача, а снизу — обратный трубоотвод.

Если трубы разведены по низу, то это подключение применяют не часто – это неудобно и непривлекательно, в данном случает используют диагональное.

Диагональное

В нем подача тепла идет от верха, а «обратка» от низа. В теории этот вид подключения считается эталонным. Потери тепла в этом случае не более 2-5%, и горячая вода по трубам распределена равномерно. Но бывает, когда подача тепла установлена снизу, а обратная труба — сверху. При этом расчетные потери тепла составят 20-25%. Но если вся поверхность отопительного прибора прогрета достаточно, то вся система функционирует довольно неплохо.

В однотрубной системе данное подключение не особо привлекательно смотрится, но эффективность его высокая. В данной ситуации также необходим байпас.

Седельное

Этот способ применяют, когда разводка труб идет по низу или подведении труб скрыто, тогда монтаж будет самым удобным и малозаметным.

Когда применяется данное подключение и нижний развод труб, делают два вида подключения – с байпасом и без.Без резервного крана все рано устанавливают кран, и при потребности есть возможность отключить и удалить отопительный прибор, в этом  месте можно сделать перемычку на время – сгон.

При разводке труб по вертикали этот вид практически никогда не применим, здесь будут сильные тепловые потери (12-15%).

Надеемся, что данная инструкция сантехнической работы оказалась для вас полезной хотя бы для общего представления. Если вам требуется данная услуга – заказывайте ее в нашей компании СК «Голден Строй», у нас работают только профессиональные и опытные сантехники. Подробные цены и стоимость вы можете увидеть в нашем прайсе – здесь.